Крепление металлических дверей

Вход в помещение должен быть оформлен по всем правилам. Для полноценной защиты от взлома лучше всего подойдут металлические двери. Большинство фирм вместе с изготовлением и доставкой предлагают услугу установки.

Стоит ли ею воспользоваться или предпочесть монтаж своими руками?

Виды крепления дверей в проёме

Существует пять способов монтажа входных металлоконструкций:

• А1 – штырями через монтажные «уши» с заглублением в проём;
• А2 – через коробку по центру прохода;
• Б1 – через монтажные проушины по кромкам проёма;
• Б2 – на штыри, приваренные к коробке, при малой толщине стен;
• комбинированный тип, используется в связи с некорректными архитектурными формами (одна сторона прохода не совпадает по ширине с другой);
• контррама.

Способ А1

Такой монтаж позволяет установить изделие так, что его будет невозможно взломать при помощи подручных средств (фомки, ломика). Подходит только для конструкций наружного открывания и для глубины проёма не менее 21 см без штукатурки.

Технические особенности:

• С каждой из сторон коробка оснащается «ушами» (они же монтажные пластины или узлы крепления). Обычно, достаточно по 3 с правой и левой.
• Рабочий зазор между коробкой и близлежащей поверхностью от половины до полутора сантиметров (заделывается пеной).
• Отбортовка невозможна по причине заглубления.

Под тяжестью блок может осесть, поэтому под него подкладывают деревянные клинья, а затем укладывают цементый раствор в форме порожка.После застывания он станет опорой для коробки.

Способ А2

Монтаж проводится точно по центру проёма. При этом его глубина не должна быть меньше 16 см.

В дверной коробке справа и слева проделываются отверстия, куда вставляются и привариваются штыри. Затем они заглубляются в кирпич, газосиликатные или керамзитобетонные блоки, в дерево – любой материал, из которого сделаны стены.

Технологический зазор такой же как и при способе А1.

Оба варианта монтажа подойдут для установки входных металлоконструкций в доме из газобетона.

Способы Б1 и Б2

В первом случае одна из сторон коробки монтируется вблизи со стеной (как правило, это делают внутри помещения). Здесь в дальнейшем будут установлены наличники. В остальном техника такая же, как и при способе А1 (с помощью проушин). Технологический зазор больше – 1-2 см.

Монтаж Б2 подойдёт при тонких стенах – наличники можно установить с обеих сторон. Осуществляется на штыри, проушины не используются. Техзазор как в Б1.

Комбинированный способ

Обычно смешивают А1 и Б1. Происходит это из-за человеческого фактора – рабочие не выдержали одинаковую толщину стен, из-за чего монтаж оказывается несколько затруднён.

В этом случае одну из сторон дверной коробки монтируют на уши, вторую на штыри. После чистовой отделки никто не распознает, что конструкция была установлена смешанным способом.

Контррама

Крепится на край проёма анкерными болтами. Коробка присоединяется к раме винтами. Даже если злоумышленники обрежут их, полотно останется на месте – открыть его не удастся. Дополнительная система крепления на ригели + противосъёмные штыри обеспечат надёжную защиту.

Если стальная конструкция монтируется в гипсокартонную перегородку, то это единственно верный способ, который не разрушит стены.

Самостоятельные работы: стоит ли пробовать

Установка металлических дверей требует сноровки, опыта и специальных навыков. Попытка может закончиться плачевно как для самого изделия, так и для его хозяина. Одна из возможных и часто встречающихся ошибок самостоятельного монтажа – перекос дверной коробки. Чтобы исправить ситуацию, придётся провести полный демонтаж, а это время, нервы и много лишней работы.

Правильным решением будет заказ установки в компании, которая выпустила изделие. Потребитель получит гарантию (обычно не менее 5 лет) и возможность бесплатного ремонта в течение всего срока.